Festival do Mesir Macunu na Mesquita do Sultão

Uma vez por ano Manisa sobe no telhado de uma mesquita e joga remédio em sua própria população.

O remédio é mesir macunu, uma pasta escura, pegajosa, intensamente temperada. A história que a cidade conta sobre ela começa em 1527, quando Merkez Efendi, o médico do complexo da Mesquita do Sultão, a misturou para Hafsa Sultan — mãe de Süleyman, o Magnífico, que viveu em Manisa enquanto seu filho governava a província — e ela se recuperou. Ela pediu que o remédio fosse dado a todos em vez de ficar para o palácio, e a distribuição tem se repetido toda primavera desde então. A edição 2026 foi a 486ª, o que coloca a primeira dispersão pública por volta de 1540, treze anos depois da própria pasta.

UNESCO inscreveu o festival na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2012, e sua listagem descreve o que ainda acontece: um chef e seus aprendizes fazem a pasta de quarenta e uma especiarias e ervas frescas, quatorze mulheres a embrulham em pequenos quadrados de papel, vinte e oito imãs e aprendizes a abençoam, e ela é jogada do topo do minarete e das cúpulas da Mesquita do Sultão para a multidão abaixo.

Essa multidão é o ponto. Isso não é um evento de degustação com uma barraca e uma fila. É uma cidade ombro a ombro em um pátio de mesquita com os braços no ar, pegando torções de papel de algo que era, há quatro séculos e meio, uma prescrição.

A pasta em si não é para todos. É doce primeiro, depois picante, depois amarga no fundo da garganta, e tem gosto do que é — uma farmácia do século XVI reduzida a uma colherada. Crianças a comem pelo açúcar. Manisalılar mais velhos a comem porque seus pais comiam.

O festival funciona como uma sequência, e o lançamento são apenas seus últimos vinte minutos.

Abre em 21 de março com Nevruz, o equinócio da primavera, que é o que a dispersão foi originalmente cronometrada para. A cerimônia de mistura — a Mesir Karma Töreni — é realizada no Şifahane, a antiga casa de cura dentro do complexo da Mesquita do Sultão, onde as quarenta e uma especiarias vão para o caldeirão na frente de quem quiser assistir. É a parte mais tranquila da semana e aquela onde você pode realmente ver a coisa sendo feita em vez de ser jogada em você.

Entre a abertura e o final a cidade enche de procissões em trajes otomanos, grupos de dança folclórica dos distritos e do exterior, painéis sobre a farmacologia da pasta, um desfile de moda com tema mesir no Yeni Han, e concertos nas praças. Manisa entrega seu centro ao festival durante a semana de uma forma que poucas capitais provinciais turcas ainda fazem.

A dispersão encerra tudo. Os pedaços embrulhados são carregados para dentro da mesquita, os imãs os abençoam, e eles descem sobre o pátio em punhados. As pessoas pegam o que podem, comem alguns no local, e levam o resto para casa — a pasta é tradicionalmente compartilhada com qualquer pessoa na casa que não pôde vir.

O que você não encontrará é um recinto com ingresso, um assento atribuído, ou uma plataforma de visualização. Todos ficam no mesmo pátio.

Duas horas cobrem o final adequadamente: uma hora para entrar no pátio e encontrar um lugar onde você possa levantar os braços, cerca de vinte minutos de dispersão, e o lento desenlace da multidão depois.

A dispersão em si é curta. Se você chegar quando começar, verá de trás de uma multidão muito densa, por cima dos celulares de outras pessoas, e não pegará nada.

Se você está dedicando um dia ao festival em vez de um momento, planeje de quatro a cinco horas e coloque a mesquita no final: a cerimônia de mistura e as exposições de manhã, as procissões pelo centro no meio do dia, o lançamento à tarde.

Se você está dedicando uma semana, entenda que é um programa em toda a cidade em vez de um único local, e a programação é publicada algumas semanas antes em vez de fixada nos mesmos horários todos os anos.

O festival está ancorado no Nevruz, 21 de março, e tradicionalmente vai até o dia 24; a listagem UNESCO o registra de 21 a 24 de março. Na prática a província publica sua própria programação a cada ano e coloca a dispersão de fechamento em um dia de fim de semana, então a data exata do lançamento muda.

Isso importa mais do que parece. Viajar para Manisa para o festival e chegar no dia errado significa chegar para uma terça-feira normal em uma mesquita. Confirme as datas do ano no site do escritório do governador ou da prefeitura antes de reservar qualquer coisa.

Março em Manisa é início de primavera a 70 m acima do nível do mar sob uma montanha de 1,500 m: manhãs frescas, tardes amenas, e chuva que passa em faixas em vez de se instalar. O pátio não tem cobertura. Uma jaqueta em que você possa mover os braços vence um guarda-chuva que você não conseguirá segurar na multidão.

Fora do festival, mesir macunu é vendida em toda confeitaria da cidade o ano todo, que é a resposta para quem quer a pasta em vez do evento.

Nada da dispersão é vendido. Não há ingresso, portão ou área reservada, e a pasta que sai da mesquita é dada de graça — essa é toda a tradição, e cobrar por ela a acabaria.

O restante da programação da semana, incluindo os concertos e as procissões, é realizado pela prefeitura e pelo escritório do governador como eventos públicos.

A pasta feita comercialmente nas lojas é uma coisa diferente da pasta do festival e é precificada como qualquer confeitaria, por caixa.

Se você quer ter certeza de conseguir alguma sem a aglomeração, compre uma caixa no bazar a caminho. Ela não terá sido jogada de um minarete em você, o que para a maioria dos visitantes acaba sendo a parte pela qual vieram.

A Mesquita do Sultão fica em Şehzadeler, o núcleo antigo de Manisa, na encosta abaixo do Monte Sipylus e a poucos minutos a pé do Museu de Manisa e do bazar. Qualquer lugar no centro histórico é acessível a pé.

De İzmir a cidade fica a cerca de uma hora de estrada e um pouco menos de trem — o İZBAN e os serviços regionais chegam à estação de Manisa, que fica abaixo da cidade antiga, e a caminhada até lá leva cerca de quinze minutos.

No dia da dispersão as ruas em torno do complexo da mesquita são fechadas e o padrão de tráfego normal do centro deixa de valer. Estacione na parte plana da cidade e suba a pé, ou deixe o carro no hotel de vez.

O complexo da mesquita fica em uma encosta, e o pátio enche primeiro pelo lado baixo. Chegar por cima garante uma caminhada mais curta através de uma multidão mais fina.

O complexo em que você está foi dotado pela própria Hafsa Sultan nos anos 1520: mesquita, medrese, hamam e o şifahane onde a pasta foi primeiro misturada. O festival acontece onde a história aconteceu, o que é mais raro do que parece e vale dez minutos de olhar em volta antes da multidão chegar.

A multidão é o perigo. É densa, ela avança quando o lançamento começa, e contém muitas crianças nos ombros e pessoas mais velhas que vieram pela tradição em vez do esporte disso. Se você é alto pegará mais pasta que as pessoas à sua frente; ficar onde bloqueia uma criança de um momento de uma vez por ano é uma péssima maneira de passá-lo.

Nem tudo que é jogado é pego. Peças caem no chão, em cabeças, nos casacos de outras pessoas. Coma o que você pegou limpo e deixe o resto.

Quarenta e uma especiarias e ervas é uma longa lista de ingredientes, e a pasta é rica em açúcar. Qualquer pessoa com alergia a especiarias ou pólen deve tratá-la como um desconhecido em vez de um doce.

Furtos são o risco usual de qualquer multidão densa turca; uma bolsa usada na frente é suficiente.

E confira a data duas vezes. A abertura do festival é fixada no Nevruz mas a dispersão não é, e coberturas de notícias de um ano anterior não são uma programação.

O lançamento acontece acima de você e rápido, contra um céu claro de março, com uma cúpula de mesquita atrás. Uma lente grande e um obturador rápido vencem qualquer alcance: a foto são os braços e os rostos, não a torção individual de papel em voo.

Fotografar do lado baixo do pátio coloca o minarete e as cúpulas acima da multidão e dá ao enquadramento algo para se apoiar. Do lado alto você pega a própria multidão, que é a melhor foto das duas se você conseguir encontrar um degrau para subir.

A cerimônia de mistura no Şifahane é a oportunidade fotográfica mais tranquila por uma boa margem — vapor, cobre, quarenta e um sacos abertos de especiarias, e uma sala onde você pode se mover.

É uma mesquita em funcionamento e uma bênção religiosa precede a dispersão. Fotografe a cerimônia, não as pessoas em oração, e guarde a câmera quando os imãs começarem.